Le matériel route – Page 4 – LE TOUR DE Thierry

Pneus : tringle souple ou tringle rigide

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Les pneus de vélo route pour faire le bon choix, aujourd’hui je me pose la question. Suivant l’utilisation bien sûr et le poids tringle souple 200 grs et rigide 290g.
Chacun ses avantages et ses inconvénients.
Les tringles souples vont super bien à monter démonter, même pas besoin de démontes pneus, mais plus fragiles, risques de déjantage, moi sur 5000km je n’ai jamais eu de problème je garde quand même une bonne pression de 7kg à chaque sorties mise à part quelques microcoupure que j’ai colmatée avec de la colle caoutchouc mon petit truc pour rallonger la durée de vie de mes pneus.
Truc faire un petit mélange poudre de patin de frein avec colle une pate rebouche microcoupure laissez séchez 24h avant de rouler.

Le Tringle souple
Tringle souple est plus facile à transporter (possibilité de plier le pneu).
5000 km sans crevaison avec PNEU ROUTE LITHION2 JAUNE 700X23 TRINGLES SOUPLES / ETRTO 23-622 MICHELIN 220 GRS excellent grip la carcasse 60 TPI offre une bonne protection à la crevaison.
(MICRO COUPURE A PARTIR DE 3000KM) quand même!

Au début je me rappelle que les gens disaient pour des raisons purement logistiques et commerciales (facilité à mettre en carton et en présentoirs), les fabricants ont inventé la tringle souple j’ai découvert les premières tringles souples à mon travail dans les années 80 il y avait que Michelin en 19,20,23 mm !

Le tringle rigide
Un pneu tringle rigide sera plus lourd mais plus facile à monter et plus robuste. On trouve de plus en plus de pneus renforcés spécial cyclo sportif. Conçu pour la pratique route lors de vos entraînements et pour un usage longue durée. Poids : 290 grammes. Pneu résistant et endurant.
Je vois le pneu Hutchinson epsilon Bi-gomme améliorant grip et longévité.
PNEU ROUTE EPSILON 700X23 RENFORCED TRINGLES RIGIDES / ETRTO 23-622 HUTCHINSON 290 GRS Renfort anti-crevaison 100 % polyamide.

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Je vais faire le test de ce pneu et je vous en dirai des nouvelles car nos routes sont de plus en plus accidentées dans nos campagne Gersoise.
J’ai bien retenu que :
– Tringle rigide : plus lourd, moins cher, moins sujet à déjantage et crevaison très solide. Super pour le cyclo
– Tringle souple : Plus léger, plus cher, plus sujet à déjantage endurance. Super pour la compétition
Depuis que je monte des tringles souples je n’ai pas eu de déjantage.
Je teste aujourd’hui les tringles rigide…

Thierry Mollé

La roue-libre ou cassette: Les anomalies possibles

La roue libre ou cassette

La roue libre se visse sur le filetage du moyeu arrière de votre vélo et le système se resserre au fur et à mesure que vous roulez.

La cassette filetage du moyeu arrière a laissé place à un nouvel élément : le corps de cassette qui accueille les pignons qui s’enfilent en suivant des cannelures. On visse enfin un écrou afin de maintenir l’ensemble des pignons.

Chez moi c ‘est roue libre

Les anomalies possibles

Un bruit inhabituel signifie souvent que des corps étrangers (sable, par exemple) attaquent le chemin de roulement des billes.

Un filetage défectueux d’un pignon fait que celui-ci tourne sur le corps de la roue-libre ; changez le pignon.

Les dents d’un pignon sont usées. Changez le pignon, car la chaine glisse dessus quand vous appuyez sur les pédales.

Une roue-libre à du jeu. Resserrez les crans du corps.

Une roue-libre casse, tournant dans le vide ou se bloquant, le cliquet ou le ressort à rendu l’âme. Changez la roue-libre.

Pour le démontage et les changements de pignons, tenez-vous-en à la notice fournie par le fabricant de roue-libre et informez-vous auprès du vélociste (les roue-libres ou cassettes de qualité supérieure les hauts de gamme on trouve de la pièce détaché) chaque marque possède ses particularités, avec différents modèles selon les marques ; ne vous servez jamais d’un démonte-roue-libre conçu par une autre marque, sous peine d’abîmer les crans du corps de votre roue-libre.

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*(Cassette moi de mon temps « roue-libre »)

Thierry Mollé

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La bonne occase

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le vélo bon marché qui peut couter cher, surtout regarder en premier les pièces d’usures pneus, chaine, control des jeux…

Un prix attractif ne doit pas être le seul critère d’achat :

Quel usage comptez-vous faire de ce vélo d’occasion ?

Exemple : un vélo de course sur route n’est pas valable pour circulation urbaine, un bicross ne convient pas à un enfant pour se promener avec ses parents et aller à l’école, ferez-vous du cyclotourisme de façon intensive ou non ?

La hauteur du cadre vous convient-elle ? Sinon vous n’irez pas loin. D’autant que si le cadre est de petite taille cela signifie que son tube supérieur (horizontal sur certains vélos) est court.

L’état du cadre : ne comporte-t-il aucun choc, aucun trou rebouché (avec du mastic, cela arrive !), pas de rouille ?

L’aspect des composants : La chaine ne doit pas être rouillée, les vitesses doivent passer facilement et sans bruit, les câbles (freins, dérailleurs) ne doivent pas être effilochés, les pneus doivent conserver des nervures apparentes, les rayons doivent être au complet et tendus (sinon la roue est voilée). Les patins de freins sont-ils en bon état de fonctionnement ? La direction peut se révéler dure et les pédales craquer à chaque tour. Si l’état du vélo d’occasion n’est pas satisfaisant, exigez une remise en état préalable. Et attention de ne pas vous faire refiler un vélo volé : les occasions valables se font le plus souvent par l’intermédiaire d’un club ou d’un vélociste, les garanties sont supérieures.

Les accessoires indispensables sont-ils présents ? Pompe, porte-bidon et bidon, garde-boue, éclairage… Simon proposez un rabais sur le prix initial.

Si le prix vous semble élevé, vous êtes en droit de réclamer des « plus » : compteur électronique, porte-vélo pour l’auto, outillage, pièces de rechange…

Avant de vous décider, n’hésitez pas à vous rendre dans les magasins comparer les vélos de niveau équivalent : il existe des occasions valables, mais aussi des cas ou un vélo neuf, pour à peine plus cher, se révélera plus rentable à l’usage.

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Régulateurs de l’allure les dérailleurs

A vos vitesses !

Des régulateurs de l’allure, selon votre condition du jour pour pouvoir vous adapter au terrain en maintenant une cadence de pédalage régulière sans effort démesuré.

Changer de vitesse tout en pédalant mais sans forcer sur les pédales à ce moment précis.

Ne pas confondre dérailleur et changement de vitesses dans le moyeu (utile, par exemple, pour le vélo de ville).

LES 10 REGLES D’OR

1 Aucune montée n’est impossible : beaucoup qui ne grimpent pas les côtes sans endurer le martyre le feraient avec agilité s’ils disposaient de braquets adaptés, tout en ayant une bonne connaissance des innombrables astuces possibles grâce aux dérailleurs.

2 Le couplage poignées de freins-sélection des vitesses au guidon constitue un fantastique progrès : finies les pertes d’équilibre en lâchant le guidon pour changer de vitesses avec, quand n’existait point l’indexation, l’obligation de regarder sur la roue-libre ou s’était placée la chaine.

3 Réglages préalables :

Le bon fonctionnement des dérailleurs AV/AR suppose un réglage correct de l’indexation, donc des câbles.

La longueur de la chaine doit être correcte : placez-la sur le grand plateau et sur le plus gros pignon de la roue-libre ; rapprochez les mains l’une vers l’autre, chacune tenant un maillon, les mains placées avec un écart de 4 maillons. Si un maillon seulement sort de la denture, la longueur est correcte, au-delà la chaine est trop longue et il convient d’enlever un maillon.

4 Un compteur avec cadence de pédalage est conseillé afin de sélectionner judicieusement vos vitesses à grande vitesse sur le plat comme en montez ; à coupler avec l’utilisation du cardio-fréquence-mètre, ainsi que nous l’expliquons en détail dans « préparation et entrainement du cycliste ».

5 L’état de la mécanique (voir le paragraphe suivant), la résistance à l’avancement, le gonflage des pneus ou boyaux, les frottements, les intempéries, la saison, l’altitude, la fatigue, l’ensemble de ces facteurs influe sur le choix des vitesses.

6 Chaque chose en son temps : changez d’abord de plateau, passez alors d’un pignon à l’autre, méthodiquement, sans hâte, jamais deux ou trois à la fois.

7 Ne pédalez pas la chaine trop tendue et toute tordue (sur le grand plateau et le plus grand pignon ou sur le petit plateau avec le plus petit pignon). Elle fonctionne mal, nuit au rendement, s’use trop vite. Conclusion : dans la pratique on ne peut utiliser tous les rapports possibles afin d’éviter ces écarts excessifs ; sur 21 vitesses grâce à un triple plateau, on en a au moins 4 qu’il vaut mieux ne pas chercher à utiliser.

8 Ne changez de vitesse que quand le besoin s’en fait sentir :

Fatigue, pente plus ou moins forte, vent de face ou trois-quarts avant, sol difficile, etc. Avec le vent de face, sur la route ou chemin (plat) on met parfois un braquet de montée ! Si le braquet en service devient trop dur, mettez le plus petit ; mettre plus petit signifie soit mettre le petit plateau, soit mettre la chaine sur un pignon plus grand (ou les deux à la fois). Mettez plus grand (ou plus gros) signifie soit mettre la chaine sur le grand plateau, soit mettre sur le pignon plus petit (ou les deux à la fois, à quelques instants d’intervalle).

9 Changez de vitesse avant qu’il ne soit trop tard : avant d’avoir besoin de mettre pied à terre ou, au contraire, d’être largué(e) par les copains. Anticipez la pente en rétrogradant juste avant qu’elle ne commence, même chose vers la fin de la descente pour ne pas pédaler dans le vide au début du plat. Avant un virage serré, rétrogradez d’un ou deux pignons successivement (et pas seulement en compétition) : vous relancerez l’allure en douceur dès la sortie de la courbe pour revenir au braquet précèdent (saut si vous vous trouvez alors avec vent défavorable).

10 A ne pas faire !

Pédalez en arrière, surtout quand vous changez de vitesse : risque de blocage de la chaine par un saut de celle-ci entre la roue-libre et les pattes arrière du cadre, d’où blocage du vélo et risque de chute.Oublier de garder un pignon de réserve pour le cas où une pente encore plus forte viendrait à surgir : cela n’est possible qu’à condition de disposer au départ d’une gamme suffisamment large de braquets.

Astuce bris de câble de dérailleur AR

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Câble du dérailleur AR cassé, sur la route en pleine campagne Gersoise, chemin désertique, ramasser des cèpes en attendant les secours mais pas de réseau ! et ce n’était pas la saison quoi faire !

vous n’en possédez aucun de rechange.

Sans tension, le dérailleur met la chaine sur le plus petit pignon de la roue-libre.

Enlevez le câble en partant de la poignée et dévissez la vis de fixation du câble. Placez la chaine sur le 3^e ou 4^e pignon, au milieu de la roue-libre : Ce sera le seul que vous pourrez utiliser aussi longtemps que vous n’aurez pas remis un nouveau câble. Mais il faut ajuster le dérailleur en tournant l’une des deux vis flanquées de la lettre « H » : amener le galet supérieur sous le pignon où se trouve la chaine, tournez la vis dans le sens des aiguilles d’une montre de telle façon qu’il soit bloqué à ce niveau. Même processus pour le câble de dérailleur AV : la vis « L » sera tournée également dans le même sens.

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Le dérailleur AR

Réglage de butée extérieure

Tourner la vis de réglage de butée extérieure de sorte que, en regardant de l’arrière, le galet guide soit sous la ligne extérieure du petit pignon.

Dépannage ok retour à Marciac

L’Home trainer

L’automne bientôt la, le froid arrive même à Marciac

La pratique de l’ home-trainer est un moyen performant de s’entraîner quand la météo n’est pas favorable, que la nuit tombe vite ou qu’on n’a pas le temps comme moi en ce moment.

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L’utilisation de l’entraineur d’appartement (home trainer) peut rendre service :

Pour se maintenir en forme l’hiver ;

Pour s’entrainer lorsqu’il pleut ;

Pour faire du sport quand on ne dispose pas suffisamment de temps pour préparer le vélo, s’habiller, sortir de l’agglomération ;

Pour la rééducation après un accident, maladie, opération ;

Pour l’échauffement avant une compétition (vous emmenez l’entraineur sur place et vous faites monter progressivement le rythme cardiaque afin d’être tout de suite dans le coup lors d’un contre-la-montre ; c’est mieux que d’aller rouler un peu n’importe comment au milieu des voitures ou de risquer la crevaison avec votre vélo de compétition).

Options possibles :

Placez votre vélo sur des rouleaux

La difficulté est de vous maintenir en équilibre : un mur, un meuble ne seront pas trop au voisinage pour vous mettre en mouvement et vous arrêter. Avantage en comparaison des systèmes proposés plus loin : on se sent plus « à vélo », avec l’habitude on peut adopter toutes les positions, même en danseuse.

Seule la roue AR repose sur un ou deux rouleaux

Avec certains modèles il faut démonter la roue avant, la fourche se vissant sur un support supprimant tout risque de perte d’équilibre. Ici, à l’inverse du vélo totalement sur rouleaux (voir précédemment), une certaine vitesse n’est pas indispensable afin d’assurer l’équilibre. Avantages supplémentaires de ces modèles, certains procurent des informations précises sur votre vitesse, votre cadence de pédalage (très important), votre rythme cardiaque (mais vous pouvez utiliser aussi votre cardio-fréquence-mètre habituel), la distance parcourue. Les modèles sophistiqués permettent de reproduire avec fidélité les conditions de la route : plat, faux plat, côte, col de plusieurs kilomètres (avec pente que vous sélectionnez vous-même) … Un défaut : la plupart d’entre eux ne possèdent pas de ventilateur, d’où une abondante transpiration pour qui pédale en intérieur ; certains pédalent torse nu et ouvrent la fenêtre, gardant à portée de main une bouteille d’eau minérale non gazeuse…

Mon home trainer c ‘est un Tacx modèle blue matic T2650

Autres avantages :

Améliorer votre vélocité en pédalant entre 80 et 100 tours/minute sur un petit braquet ;

Faire monter progressivement les pulsations jusqu’au seuil anaérobie et vous maintenir à ce niveau durant quelques minutes ;

Améliorer la qualité de votre pédalage : arrondissez en pédalant avec l’avant du pied, talon légèrement relevé, non en écrasant avec ce dernier, hanches immobiles (sinon vous « piochez » en accompagnant chaque coup de pédale d’un balancement de la hanche, ce qui est aussi disgracieux que néfaste au rendement) ;

Pouvoir alterner les positions, vous initier au guidon de triathlon et aux prolongateurs de guidon.

D’autres conseil :

Gonflez fortement pneus ou boyaux ;

Contentez-vous de braquets raisonnables, du genre 50/17 ou 52/16 en débutant avec un échauffement sur le 2^e plateau (42/16 ou 17) ;

N’abusez pas de l’entraineur d’appartement : il épuise vite l’organisme, rien à voir avec une véritable sortie de plein air, même en pédalant dans un jardin ou sur une terrasse. Durée maximale de la séance : 30 à 40 minutes avec échauffement progressif puis retour au calme avant l’arrêt, fréquence hebdomadaire : un jour sur deux ou trois ;

Couplez les séances d’entrainement avec d’autres exercices d’intérieur : étirements (après échauffement ou à la fin de la séance), abdominaux petits haltères. Et finissez par une douche chaude.

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Mon cadre LOOK VINTAGE KG 233

Vu mon poids quand j’ai repris le vélo il faut du vintage ! cadre des années 1998 voir 2000

Le cadre look KG 233 quelle merveille pour la reprise du vélo déjà plus d’un an dessus, idéal pour la perte de poids 86 kg (il y a 13 mois) et 73 kg à ce jour avec plus de 5000km et un col des Pyrénées…
Le vélo est très agréable à rouler et très réactif à la moindre relance !
Il est un peu lourd (10,5kg) mais une fois lancé, ce n’est que du bonheur !

mon cadre

Le groupe que j’ai monté c’est du Shinano 105 peu cher et de qualité.

velo look Thierry (29) C’est une taille 50 mais j’aurais préféré un 48 je suis petit je fais que 1m63 mais bon des occasions c’est dur de trouver à la bonne taille.

J’ai testé les pneus Michelin Lithium 2 en 23 et plus d’un an avec sans crevaison, actuellement ils ont plus de 5000 km c’est du solide car chez nous dans le Gers les routes sont très accidentées c’est la campagne!